Aujourd'hui, nous allons déballer notre premier envoi du Creality CR10S et l'assembler.
Déballage
Lorsque vous ouvrez d'abord la boîte, vous verrez la base, à condition de l'ouvrir à l'endroit. Ensuite se trouve une boîte d'accessoires, puis le boîtier de commande, et enfin le portique. Creality l'a très bien emballé, donc le plateau ne glisse pas.
Vous remarquerez que les galets sous le plateau sont probablement assez lâches ; il faudra les serrer avant d'essayer d'imprimer quoi que ce soit.
Vous remarquerez aussi que la tête chauffante bouge un peu, c'est volontaire afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport. Il y a un écrou excentré en dessous qu'il faudra tourner pour le resserrer.
Derrière les vis mères, il y a de la mousse, afin de s'assurer qu'elles ne soient pas tordues pendant le transport. C'est toujours une bonne idée de vérifier celles-ci, de les faire tourner manuellement quelques fois pour voir qu'elles ne sont pas tordues.
Assemblage
D'abord, retirez la vitre du plateau de votre machine et retournez-la pour serrer les galets en dessous. Pour retirer le plateau en verre, retournez la base, retirez les pinces et mettez-les ainsi que le plateau en verre de côté. L'une des améliorations apportées par Creality dans le dernier envoi du CR-10S est l'isolation du lit chauffant par dessous avec une sorte de papier bulle à dos aluminium.
Cela permet de chauffer le plateau un peu plus rapidement et de mieux maintenir la température. C'est l'une des choses qui font la réputation de Creality : être à l'écoute de la communauté d'utilisateurs et apporter des améliorations progressives là où cela semble pertinent. L'un des premiers exemples que vous verrez se trouve sous le plateau.
Il y a un dispositif de soulagement de traction que tout le monde imprimait au début, mais Creality a décidé de l'inclure dans le modèle standard. Une fois le plateau en verre retiré, vérifiez les galets inférieurs pour voir à quel point ils sont serrés.
Lorsque vous tournez un galet individuel, l'ensemble du plateau doit glisser d'avant en arrière ; il doit y avoir suffisamment d'adhérence sur chacun d'eux. Assurez-vous qu'ils sont suffisamment serrés pour que cela se produise.
L'avantage de Creality, et je sais que quelques autres imprimantes proposent aussi cela, c'est qu'ils fournissent tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour l'assemblage. Ces outils se trouvent dans la boîte d'accessoires.
À l'intérieur, vous trouverez :
- Les instructions d'assemblage
- Quelques sachets contenant des pièces de rechange et des boulons pour assembler les supports
- Des clés Allen
- Des caches en plastique pour les profilés eux-mêmes
- Un câble d'alimentation
- Des équerres de fixation qui relient le portique à la base
- Un échantillon de bobine de filament
- Des pinces coupantes
- Des clés
- Un racloir
- Un câble USB offert
- Un support de bobine de filament
- Un lecteur de carte USB
- Une carte SD San Disk de 8 Go
- Le capteur de fin de filament
- Le tube Bowden
- Un dispositif de nettoyage de buse.
Ils incluent également un rouleau de ruban de masquage, mais je ne recommande pas de l'utiliser ; je vous recommande d'aller plutôt dans un magasin de bricolage et d'acheter du ruban de peintre bleu standard.
Pour commencer l'assemblage, vous allez vouloir sortir vos clés Allen de l'un des sachets. Prenez votre clé Allen et votre clé et assurez-vous que les trois galets du côté droit, avec les écrous excentriques, sont suffisamment serrés pour que la base entière bouge lorsque vous secouez un galet individuel.
Il ne devrait y avoir aucune résistance, ils doivent être juste assez serrés pour que cela bouge librement. Avec le temps, vous verrez un petit dépôt sur ces galets lorsqu'ils glissent d'avant en arrière et se mettent en place sur le rail ; c'est tout à fait normal.
Je sais que beaucoup de gens posent des questions à ce sujet, mais ne vous inquiétez pas. Le plateau est terminé une fois que vous avez vérifié que les galets sont suffisamment serrés.
Creality a modifié les pieds utilisés sur la base. Ils ne sont pas aussi hauts qu'avant. Ils sont un peu plus plats, un peu plus souples, ce qui devrait aider à amortir les vibrations et le bruit transmis à la table.
Vous voudrez peut-être lire les instructions avant d'aller plus loin dans l'assemblage.
Fixation du portique
Pour l'étape suivante, placez le portique sur la base. Utilisez les pinces coupantes pour couper les colliers de serrage, qui sont en place pour s'assurer que l'axe Z ne bouge pas pendant le transport.
Tenez le portique au-dessus de la base et assurez-vous que les deux moteurs pas à pas situés en bas du portique sont du même côté que le moteur pas à pas de la base et qu'ils s'alignent avec une vis ou des trous de perçage dans le châssis inférieur. Le boulonnage à cet endroit est un peu délicat.
Je trouve qu'il est plus facile de faire glisser toute l'imprimante de façon à ce qu'une moitié dépasse de la table, puis vous pouvez glisser votre clé Allen en dessous. Repérez vos deux équerres T, qui se trouvaient dans les sachets d'accessoires. Elles servent à renforcer la connexion entre l'axe Z et le châssis de base.
Il y a aussi la butée de fin de course Z et quelques vis moletées ainsi que des vis M5, ou des boulons à tête cylindrique six pans creux M5. Fixez le portique à la base à l'aide de ces outils. Une fois un côté fixé, tournez l'imprimante pour que l'autre côté dépasse de la table et répétez les étapes.
Une fois le portique fixé à la base, basculez l'imprimante sur le côté afin de voir clairement et d'accéder au dessous de la base. Serrez légèrement les boulons M5 à tête cylindrique avec la clé Allen, juste assez pour qu'ils soient fermes mais en laissant un peu de jeu.
Cela vous permet de vous assurer que l'ensemble est bien d'équerre avant le serrage final. Une fois terminé, remettez l'imprimante en position verticale pour l'étape suivante.
Fixation de la butée de fin de course de l'axe Z
Du côté du moteur de l'axe X, vous placerez la butée de fin de course de l'axe Z, et de l'autre côté, vous placerez l'équerre T normale. Lorsque j'ai voulu fixer les équerres qui renforçaient l'entrée à la base j'ai remarqué qu'ils avaient apporté quelques modifications.
Creality a apporté quelques améliorations à son manuel, mais sur la page d'assemblage vous remarquerez qu'il y a 2 équerres différentes illustrées, là où se trouve la butée Z, alors qu'à présent elles sont regroupées en une seule équerre. L'autre différence est qu'ils n'utilisent plus de T-nuts ni d'écrous à frapper pour la fixer au châssis.
Le châssis est en fait taraudé, donc vous utiliserez maintenant les vis fournies pour le fixer au châssis, trois de chaque côté. Ignorez simplement le manuel pour cette étape.
Encore une fois, assurez-vous qu'ils soient un peu lâches, afin de pouvoir effectuer le réglage final une fois les deux côtés fixés. Vous devrez peut-être remonter légèrement l'axe Z pour obtenir le dégagement nécessaire.
Maintenant que le portique est fixé, mais toujours desserré, assurez-vous qu'il est aussi perpendiculaire que possible au châssis de base. Serrez ensuite définitivement les équerres latérales pour que tout soit bien solide.
Déplacez-la jusqu'au bord de la table, en la laissant de nouveau dépasser légèrement, afin d'accéder aux vis à tête cylindrique situées sous le châssis et de les serrer également. Une fois la base et le portique solidement fixés, assurez-vous que tout se déplace sans à-coups.
Déplacez-les uniquement lentement, surtout lorsque les câbles sont reliés au boîtier de commande. Les déplacer trop rapidement peut en fait griller votre carte. Vérifiez tous les galets pour vous assurer que tout se déplace sans à-coups, y compris les galets de l'axe X. Assurez-vous qu'il n'y a ni blocage ni zone plate sur les galets.
Fixation du boîtier de commande
Chacun des câbles est étiqueté avec une languette. Ces étiquettes correspondent aux moteurs pas à pas correspondants : Z en bas, X sur le côté et l'extrudeur, ou E, à l'arrière.
Il existe несколько modèles différents de levier d'extrudeur sur la CR10s. Celui que j'ai utilisé a le plastique noir moulé par injection ; ils sont passés du plastique au lumen puis de nouveau au plastique. Ils fonctionnent tous aussi bien.
Chaque connecteur ne se branche qu'à un seul emplacement sur le boîtier de commande. Ils ont chacun un nombre différent de connexions. L'un en a quatre. Le connecteur à quatre est destiné à l'axe Y ou plutôt au chauffage du plateau. Vous pouvez également connecter le Bowden à l'extrudeur. Assurez-vous de l'enfoncer complètement jusqu'à entendre un clic, vous ne devriez pas pouvoir le retirer.
Étapes finales
Vous remarquerez peut-être qu'un petit circuit imprimé est fixé à l'un des câbles ; c'est au cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser le capteur de fin de filament. Nous allons utiliser ce capteur pour plus de sécurité, donc je vais le retirer et le mettre de côté.
Le capteur de fin de filament se clipse simplement sur le côté du support de l'extrudeur et vous faites passer le filament d'un côté à l'autre. Alignez chaque câble avec les composants correspondants.
L'axe Z se trouve sur le côté, le plus petit des deux connecteurs est destiné à la butée de fin de course, le plus grand, marqué Z, est pour le moteur pas à pas, et il y en aura un autre marqué Z (il est assez long) pour l'autre côté. Le câble dont nous avons retiré le petit circuit imprimé sera branché sur le capteur de fin de filament.
Il y a deux autres câbles marqués X et un marqué E. L'un est destiné au contacteur de fin de course de l'axe X, qui se trouve sous l'équerre sur le côté. Le plus grand X est pour le moteur pas à pas lui-même, et E est pour l'extrudeur.
Enfin, nous avons un autre ensemble de câbles pour l'axe Y, le plus grand pour le moteur pas à pas et le plus petit pour le contacteur de fin de course. Ils se branchent à l'arrière de la base.
Vous pouvez maintenant remettre le plateau en verre sur la partie en aluminium du plateau. Utilisez les quatre pinces que vous avez retirées plus tôt pour cela, mais veillez à retirer le film plastique du verre.
Placez les pinces légèrement à l'intérieur des coins afin qu'au moment du nivellement du plateau, elles n'entrent pas en contact avec la buse.
Ensuite, vous pouvez fixer le support de bobine de filament au boîtier de commande. Vous pouvez le fixer au sommet du portique à l'aide des deux écrous T à frapper et des vis M5. Creality fournit des vis moletées pour le fixer au boîtier de commande.
Une fois la première partie fixée au boîtier de commande, dévissez une extrémité du cylindre et faites-la glisser dans le trou, puis revissez-la.
Enfin, assurez-vous que toutes les vis, même celles que vous n'avez pas montées, sont bien serrées et sécurisées. En particulier, vous voudrez vérifier que la tension de l'axe Y, les galets de l'axe X et le rouleau sont bien fixés.
À l'arrière, vérifiez que le rail central du châssis est bien fixé, ainsi que les vis en haut du portique. Vous voulez laisser les deux vis de chaque côté des vis mères de l'axe X légèrement desserrées, mais pas au point qu'elles bougent. Les serrer excessivement peut provoquer un blocage de l'axe Z et affecter vos impressions.
Vous êtes maintenant prêt à charger le filament et à imprimer avec votre Creality 10S. Regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu plus détaillé !
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