Dans cet article, nous déballons le LK1 plus long et vous guiderons à travers la configuration.
Déballage
Les instructions se trouvent juste sur le dessus, la boîte que nous avons reçue était en mauvais état, mais l’appareil lui-même était en bon état.
Cette imprimante affiche une construction entièrement métallique. Ils parlent des différents supports et renforts, il n’y a aucune pièce en plastique. La fiche technique indiquait qu’elle était fournie avec un plateau chauffant à courant alternatif, mais en réalité, il est chauffé par PCB.
Contrairement à la CR10s, la LK1 est un système 24 volts, à l’exception du plateau chauffant. Comme le plateau chauffant est chauffé par un chauffage PCB standard, il serait également en 24 volts, tout comme le reste de la machine. Je ne sais pas pourquoi la fiche technique mentionnait un plateau chauffant AC.
Le support à l’avant est en métal anodisé ou thermolaqué. Il donne l’impression d’être en plastique, mais je l’ai entaillé au couteau et c’est bien du métal. À noter également : cette unité apporte une touche de couleur. Sur notre exemplaire, tous les supports étaient bleus.
La manière dont ils fixent le chauffage au plateau chauffant ressemble à celle de la CR10 Mini. Elle avait une connexion amovible de type molex, avec un verrouillage positif, et un connecteur aéronautique comme on en voit sur la plupart des modèles.
En allant plus loin dans la boîte, vous trouverez le boîtier de commande et les connecteurs pour le plateau chauffant et l’ensemble de la tête d’impression. Les composants d’assemblage et les outils se trouvent dans leur propre petite boîte, et les montants sont au fond de la boîte.
Dans la boîte des composants, vous trouverez une spatule, des supports de renfort pour les montants, une pince coupante affleurante de bonne qualité, des clés Allen, un câble USB, un cordon d’alimentation, une carte SD et un lecteur USB, une bobine de PLA de 1,75 mm et un support de bobine.
La surface du plateau est maintenue avec des pinces à reliure. Elle semble être en verre de 3 mm et en polycarbonate.
Le PLA inclus s’imprime dans une plage de 200 à 240, ce qui est une plage assez large mais plutôt élevée.
Comparée à la CR10s et à la Tevo Tornado
Le boîtier de commande est plutôt grand, comparé à la CR10s, mais il dispose d’un écran tactile couleur de 3,2 pouces. Les montants ont des touches bleues comme les supports de la base.
Il s’agit d’une seule vis mère Z, comme la Tevo Tornado, bien qu’elle n’ait pas un extrudeur de type serrage à engrenage 3 pour 1 comme la Tornado. Elle dispose d’un capteur de fin de filament, qui semble être un capteur sans contact, ce qui est intéressant. Il est boulonné à l’unité, pas avec un support emboîté comme sur la série CR10.
Le volume d’impression est de 300 x 300 x 400, comme la CR10 et la Tevo Tornado.
L’ensemble de tête d’impression de la LK1 est très particulier. Ils ont utilisé un ventilateur radial pour le refroidissement de la pièce et un carénage imprimé en 3D en dessous. Ils devraient vraiment utiliser un ventilateur axial imprimé en 3D ; nous savons qu’il offre un débit d’air et une pression plus élevés, c’est pourquoi des modèles comme la creality CR10s Pro l’utilisent désormais.
En regardant d’abord la tête d’impression elle-même, elle semble assez générique et similaire à la CR10s.
(Consultez notre test comparatif de la Creality CR-10s vs. Creality CR-10s Pro)
Assemblage
En faisant face à l’avant de l’imprimante, l’interrupteur Z-min se trouve à gauche. Comme pour la vis mère Z et l’extrudeur. Prenez les plus longues vis M5 et faites-les glisser par le dessous des rails de base pour fixer les montants.
La meilleure façon que j’ai trouvée de procéder est de laisser un côté de la base dépasser du bureau et d’y accéder par le dessous. Laissez d’abord les boulons un peu desserrés afin de permettre un réglage si nécessaire.
Une fois les montants bien fixés, installez les renforts de support. Comme mentionné ci-dessus, celui avec le butoir va du même côté que l’extrudeur. Au lieu d’utiliser des écrous en T pour fixer les renforts, ils ont taraudé les profilés. Utilisez donc les boulons M4 pour fixer les supports à l’endroit où les montants et la base se rejoignent.
Fixez le boîtier de commande à l’imprimante. Le z-min se fixe sur la butée située au bas du support. Le moteur Y se fixe à l’arrière de l’unité. Y-negative est l’interrupteur de fin de course pour l’axe Y, également à l’arrière, et Z-motor correspond au moteur pas à pas Z sur le côté gauche de l’imprimante.
Il y a un connecteur aéronautique pour les composants de la tête d’impression ; assurez-vous d’aligner correctement les broches puis de le visser à l’arrière du boîtier. Le plateau chauffant utilise l’autre connecteur aéronautique, celui qui n’a que quatre broches.
Enfin, le dernier faisceau de câbles va au moteur X, au moteur de l’extrudeur, qui se trouve sur le support arrière près de la vis mère. Ensuite vient X-negative (l’interrupteur de fin de course X-min) qui se fixe derrière le support à gauche, puis E-negative qui se fixe au capteur de fin de filament.
Je ne suis pas fan du tube ondulé. J’aurais préféré qu’ils utilisent une gaine tressée, c’est beaucoup plus silencieux et plus flexible.
Le boîtier de commande
Avant de fixer le boîtier de commande à l’imprimante, nous avons examiné la carte qui l’alimente.
Il y a trois vis de chaque côté et la plaque de base enveloppe en fait l’arrière, où se trouvent également quatre boulons. À l’intérieur se trouve une alimentation de 360 watts, 24 volts, avec un carénage intéressant pour l’évacuation de l’air sur le côté du boîtier. Les ventilateurs expulsent l’air hors de l’alimentation et rejettent donc l’air directement sur le côté.
Sur le couvercle, on voit que l’écran tactile est relié par une nappe. Il y a des dissipateurs thermiques sur chacun des drivers, un dissipateur sur le lecteur de carte SD et un MOSFET très grand pour le plateau chauffant. Il serait peut-être préférable qu’il soit séparé, car ce type de composant a tendance à tomber en panne et il est plus facile de le remplacer ainsi.
L’écran tactile est idéal pour la navigation et le contrôle. Dans le menu, sous les paramètres, vous trouverez quelques pages de réglages que vous pouvez personnaliser.
Tête d’impression
Le ventilateur de refroidissement de la tête d’impression est très petit et fait probablement beaucoup de bruit. La tête d’impression elle-même est une tête MK8, rien d’autre à signaler. Assurez-vous de vérifier l’écrou excentrique sur la roue inférieure, celui de notre exemplaire était très desserré. Il y a aussi des vis qui maintiennent le portique X au montant, probablement pour le transport. Assurez-vous de retirer ces vis.
Nivellement du plateau
Une fois l’unité assemblée, assurez-vous que les roues sont suffisamment serrées pour qu’elles soient toutes en contact avec les rails et se déplacent en synchronisation.
Une fois les roues et le plateau serrés, et que vous n’avez plus à vous inquiéter d’enfoncer la buse dans le plateau, vous pouvez commencer la procédure de nivellement du plateau.
Sur l’écran tactile, sélectionnez déplacer la tête puis rentrer tous les axes. Ensuite, depuis l’écran d’accueil, sélectionnez plus puis nivellement. Vous pouvez sélectionner chaque quadrant et vérifier qu’ils sont bien de niveau ; faites-le un à la fois, puis enfin au centre.
Lors de notre nivellement, nous avons remarqué que le centre était toujours très bas et nous avons abandonné le plateau en verre et la surface d’origine. Nous avons utilisé une autre pièce de verre que nous avions sous la main et avons pu le niveler sans problème.
Revenez nous voir plus tard pour découvrir nos impressions de calibration avec la LK1.