Dans cet article, nous déballons la LK1 plus longue et vous guiderons dans la configuration.
Déballage
Les instructions se trouvent juste au-dessus ; le carton que nous avons reçu était en mauvais état, mais l’appareil lui-même était correct.
Cette imprimante se distingue par une construction entièrement métallique. Ils parlent des différents supports et renforts, il n’y a aucune pièce en plastique. La fiche technique indiquait qu’elle était équipée d’un plateau chauffant AC, mais en réalité, il est chauffé par PCB.
Contrairement à la CR10s, la LK1 est un système 24 volts, à l’exception du plateau chauffant. Comme le plateau chauffant est alimenté par un chauffage PCB standard, il serait lui aussi en 24 volts, tout comme le reste de la machine. Je ne sais pas pourquoi la fiche technique indiquait un plateau chauffant AC.
Le support à l’avant est en métal anodisé ou thermolaqué. Il donne l’impression d’être en plastique, mais je l’ai testé au couteau et c’est bien du métal. Petite note : cette unité ajoute une touche de couleur. Sur notre exemplaire, tous les supports étaient bleus.
La façon dont ils fixent le chauffage au plateau chauffant est similaire à celle de la CR10 Mini. Elle avait une connexion de type Molex amovible, avec un verrouillage positif et un connecteur aéronautique, comme sur la plupart des modèles.
En allant plus loin dans la boîte, vous trouverez le boîtier de commande ainsi que les connecteurs pour le plateau chauffant et l’ensemble de la tête d’impression. Les composants d’assemblage et les outils se trouvent dans leur propre petite boîte, et les montants sont au fond du carton.
Dans la boîte des composants, vous trouverez un grattoir, des équerres de renfort pour les montants, une belle pince coupante affleurante, des clés Allen, un câble USB, un cordon d’alimentation, une carte et un lecteur USB, une bobine de PLA 1,75 mm et un porte-bobine.
La surface du plateau est maintenue avec des pinces bulldog. Il semble s’agir de verre de 3 mm et d’un matériau en polycarbonate.
Le PLA inclus s’imprime dans une plage de 200 à 240, ce qui est une plage assez large mais élevée.
Comparée à la CR10s et à la Tevo Tornado
Le boîtier de commande est plutôt volumineux, comparé à la CR10s, mais il dispose d’un écran tactile couleur de 3,2 pouces. Les montants présentent des touches bleues, comme les supports de la base.
Il s’agit d’une simple vis mère Z, comme la Tevo Tornado, bien qu’elle n’ait pas un extrudeur de type serrage à engrenage 3 pour 1 comme la Tornado. Elle dispose d’un capteur de fin de filament, qui semble être un capteur sans contact, ce qui est pratique. Il est boulonné à l’unité, et non fixé par emboîtement comme sur la série CR10.
Le volume d’impression est de 300x300x400, comme sur la CR10 et la Tevo Tornado.
L’ensemble de la tête d’impression de la LK1 est très particulier. Ils ont utilisé un ventilateur radial pour le refroidissement de la pièce et un carter imprimé en 3D en dessous. Ils devraient vraiment utiliser un ventilateur axial imprimé en 3D ; nous savons qu’ils offrent un débit d’air et une pression plus élevés, c’est pourquoi des modèles comme la creality CR10s Pro les utilisent désormais.
En observant d’abord la tête d’impression elle-même, elle semble assez générique et similaire à celle de la CR10s.
(Découvrez notre test comparatif entre la Creality CR-10s et la Creality CR-10s Pro)
Assemblage
En regardant l’avant de l’imprimante, l’interrupteur de fin de course Z-min se place à gauche. Comme la vis mère Z et l’extrudeur. Prenez les boulons M5 les plus longs et glissez-les par le bas dans les rails de base pour fixer les montants.
La meilleure façon que j’ai trouvée pour faire cela est de laisser un côté de la base dépasser du bureau et d’y accéder par dessous. Laissez d’abord les boulons légèrement desserrés pour permettre un réglage si nécessaire.
Une fois les montants bien fixés, attachez les renforts de support. Comme indiqué ci-dessus, celui avec la butée de fin de course va du même côté que l’extrudeur. Au lieu d’utiliser des écrous en T pour fixer les renforts, ils ont taraudé les profilés. Utilisez donc les boulons M4 pour fixer les supports là où les montants et la base se rejoignent.
Fixez le boîtier de commande à l’imprimante. Le z-min se fixe à la butée de fin de course située en bas du support. Le moteur Y se fixe à l’arrière de l’unité. Y-negative est l’interrupteur de fin de course pour l’axe Y, également à l’arrière, et le moteur Z correspond au moteur pas à pas Z situé sur le côté gauche de l’imprimante.
Il y a un connecteur aéronautique pour les composants de la tête d’impression ; assurez-vous d’aligner correctement les broches puis vissez-le à l’arrière du boîtier. Le plateau chauffant utilise l’autre connecteur aéronautique, celui qui n’a que quatre broches.
Enfin, le dernier faisceau de câbles va au moteur X, le moteur de l’extrudeur, qui se trouve sur le support arrière, près de la vis mère. Ensuite vient le X-negative (l’interrupteur de fin de course X-min), qui se fixe derrière le support à gauche, puis le E-negative, qui se raccorde au capteur de fin de filament.
Je n’aime pas le tube ondulé. J’aurais préféré qu’ils utilisent une gaine tressée ; c’est simplement beaucoup plus silencieux et plus souple.
Le boîtier de commande
Avant de fixer le boîtier de commande à l’imprimante, nous avons examiné la carte qui l’alimente.
Il y a trois vis de chaque côté et la plaque de base enveloppe en réalité l’arrière, avec également quatre boulons à cet endroit. À l’intérieur se trouve une alimentation de 360 watts, 24 volts, avec un carter intéressant pour évacuer l’air sur le côté du boîtier. Les ventilateurs expulsent l’air de l’alimentation et l’évacuent donc directement sur le côté.
Sur le capot, on voit que l’écran tactile est relié par une nappe. Il y a des dissipateurs thermiques sur chacun des pilotes, un dissipateur sur le lecteur de carte SD, et un MOSFET très grand pour le plateau chauffant. Ce serait peut-être mieux qu’il soit séparé, car ceux-ci ont tendance à tomber en panne et sont plus faciles à remplacer ainsi.
L’écran tactile est excellent pour la navigation et le contrôle. Dans le menu, sous les réglages, vous trouverez plusieurs pages de paramètres que vous pouvez personnaliser.
Tête d’impression
Le ventilateur de refroidissement de la tête d’impression est très petit et fait probablement beaucoup de bruit. La tête d’impression elle-même est une tête MK8, rien de plus à signaler. Assurez-vous de vérifier l’écrou excentrique sur la roue du bas ; celui de notre exemplaire était très desserré. Il y a aussi des vis qui maintiennent le portique X au montant, probablement pour le transport. Assurez-vous de retirer ces vis.
Nivellement du plateau
Une fois l’unité assemblée, assurez-vous que les roues sont suffisamment serrées pour qu’elles soient toutes en contact avec les rails et se déplacent de façon synchronisée.
Une fois les roues et le plateau bien serrés, et que vous n’avez plus à craindre d’enfoncer la buse dans le plateau, vous pouvez commencer la procédure de nivellement du plateau.
Sur l’écran tactile, sélectionnez déplacer la tête puis homing de tous les axes. Ensuite, depuis l’écran d’accueil, sélectionnez plus puis nivellement. Vous pouvez sélectionner chaque quadrant et vous assurer qu’ils sont de niveau ; faites-le un par un, puis enfin au centre.
Lors de notre nivellement, nous avons remarqué que le centre était toujours très bas et avons abandonné le verre et la surface d’impression d’origine. Nous avons utilisé un autre morceau de verre que nous avions sous la main et avons pu le niveler sans problème.
Revenez nous voir plus tard pour découvrir nos impressions de calibration avec la LK1.