Dans cet article, nous déballons le LK1 plus long et vous guiderons tout au long de la configuration.
Déballage
Les instructions viennent juste en haut, la boîte que nous avons reçue était en mauvais état, mais l'unité elle-même était correcte.
Cette imprimante bénéficie d'une construction entièrement métallique. Ils parlent des différents supports et accolades, il n'y a pas de pièces en plastique. La fiche technique indiquait qu'il était livré avec un lit chauffant en courant alternatif, mais il est en fait chauffé par PCB.
Contrairement aux CR10, le LK1 est un système de 24 volts, mis à part le lit chauffant. Étant donné que le lit chauffant est chauffé par un radiateur PCB standard, il serait également de 24 volts, tout comme le reste de la machine. Je ne sais pas pourquoi la fiche technique indique un lit chauffant en courant alternatif.
Le support à l'avant est en métal anodisé ou thermolaqué . Cela ressemble à du plastique, mais j'ai pris un couteau dessus et c'est définitivement du métal. Juste une remarque, cet appareil est livré avec une touche de couleur. Sur notre unité, tous les supports étaient bleus.
La façon dont ils fixent le radiateur au lit chauffant est similaire au CR10 Mini. Il avait une connexion de style molex amovible et il y avait un verrouillage positif et un connecteur d'avion comme vous le voyez sur la plupart des modèles.
En allant plus loin dans la boîte, vous trouverez le boîtier de commande et les connecteurs pour le lit chauffant et l'ensemble de l'extrémité chaude. Les composants d'assemblage et les outils sont dans leur propre boîte plus petite, et les montants sont au fond de la boîte.
Dans la boite de composants, vous trouverez un grattoir, des équerres de renfort pour les montants, quelques jolies pinces coupantes, des clés Allen, un câble USB, une carte cordon d'alimentation et une lecture USB pour celui-ci, une bobine de PLA 1.75mm, et un porte-bobine.
La surface du lit est maintenue avec des clips de reliure. Il semble s'agir de verre de 3 mm et d'un matériau en polycarbonate.
Le PLA inclus imprime dans une plage de 200 à 240 , ce qui est assez large mais plutôt élevé.
Par rapport aux CR10 et Tevo Tornado
Le boîtier de commande est plutôt grand, comparé aux CR10, mais il possède un écran tactile couleur de 3,2 pouces. Les montants ont des accents bleus comme les supports pour la base.
Il s'agit d'une seule vis sans fin en Z, comme la Tevo Tornado , bien qu'elle n'ait pas d'extrudeuse de style serré à engrenages 3 à 1 comme la tornade. Il a un capteur de fin de filament, il semble être un capteur sans contact qui est soigné. Il est boulonné à l'unité, pas un support à ajustement serré comme la série CR10.
Le volume de construction est de 300x300x400, comme le CR10 et le Tevo Tornado.
L'assemblage de l'extrémité chaude du LK1 est tout à fait unique. Ils ont utilisé un ventilateur radial pour le ventilateur de refroidissement de la pièce et un carénage imprimé en 3D sur le fond. Ils devraient vraiment utiliser un ventilateur axial imprimé en 3D, nous savons qu'ils ont des lectures de CFM et de pression plus élevées, c'est pourquoi des choses comme la creality CR10s Pro les utilisent maintenant.
En regardant initialement l'extrémité chaude elle-même, elle semble assez générique et similaire aux CR10.
(Consultez notre examen du Creality CR-10s par rapport au Creality CR-10s Pro )
Assemblée
Face à l'avant de l'imprimante, le commutateur Z-min se place sur la gauche. Identique à la vis mère Z et à l'extrudeuse. Prenez les boulons M5 les plus longs et faites-les glisser dans le bas des rails de base pour fixer les montants.
La meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire est de suspendre un côté de la base au bureau et d'y accéder par le bas. Laissez les boulons un peu desserrés au début pour permettre un ajustement si nécessaire.
Une fois que vous avez sécurisé les montants, fixez les entretoises de support. Comme mentionné ci-dessus, celui avec la butée va du même côté que l'extrudeuse . Au lieu d'utiliser des écrous en T pour fixer les accolades, ils ont taraudé les extrusions. Alors, utilisez les boulons M4 pour fixer les supports où les montants et la base se rencontrent.
Fixez le boîtier de commandes à l'imprimante. Le z-min se fixe à la butée en bas du support. Le moteur Y se fixe à l'arrière de l'appareil. Y-négatif est l'interrupteur de fin de course pour le Y, également à l'arrière, et le moteur Z est pour le Z-stepper sur le côté gauche de l'imprimante.
Il y a un connecteur d'avion pour les composants de l'extrémité chaude, assurez-vous d'allumer les broches à droite, puis vissez-le à l'arrière de la boîte. Le lit chauffant est l'autre connecteur de l'avion, celui qui n'a que quatre broches.
Enfin, le dernier faisceau de câbles va au moteur X, le moteur de l'extrudeuse, qui se trouve sur le support arrière près de la vis mère. Vient ensuite le X-négatif (l'interrupteur de fin de course X-min) qui se fixe derrière le support à gauche, puis le E-négatif qui se fixe au capteur de fin de filament.
Je ne suis pas fan du tube ondulé. J'aurais aimé qu'ils utilisent la gaine tressée, c'est juste beaucoup plus silencieux et plus flexible.
La boîte de contrôle
Avant de fixer le boîtier de commande à l'imprimante, nous avons examiné la carte qui l'alimente.
Il y a trois vis de chaque côté et la plaque de base s'enroule en fait autour de l'arrière et il y a aussi quatre boulons à l'arrière. À l'intérieur se trouve une alimentation de 360 watts, 24 volts avec un carénage intéressant pour l'évacuer sur le côté du boîtier. Les ventilateurs soufflent hors de l'alimentation électrique et s'échappent donc directement sur le côté.
Sur le couvercle, vous pouvez voir que l'écran tactile est attaché par un câble ruban. Il y a des sièges chauffants sur chacun des pilotes, un dissipateur thermique sur le lecteur de carte SD et un très grand MOSFET pour le lit chauffant. Ce serait bien s'il était séparé, car ceux-ci ont tendance à échouer et sont plus faciles à remplacer de cette façon .
L'écran tactile est idéal pour la navigation et le contrôle. Dans le menu, sous paramètres, vous pouvez trouver quelques pages de paramètres que vous pouvez personnaliser.
Extrémité chaude
Le ventilateur de refroidissement de l'extrémité chaude est très petit et fait probablement beaucoup de bruit. L'extrémité chaude elle-même est une extrémité chaude MK8, rien d'autre à noter. Assurez-vous de vérifier l'écrou excentrique sur la roue inférieure, celui de la nôtre était très lâche. Il y a aussi des vis qui maintiennent le portique X au montant, probablement pour l'expédition. Assurez-vous de retirer ces vis.
Mise à niveau du lit
Une fois l'unité construite, assurez-vous de vérifier que les roues sont suffisamment serrées pour qu'elles entrent toutes en contact avec les rails et se déplacent de manière synchronisée.
Une fois que les roues et le lit sont serrés et que vous n'avez plus à vous soucier d'enfoncer la buse dans le lit, vous pouvez commencer la procédure de nivellement du lit.
Sur l'écran tactile, sélectionnez Déplacer la tête, puis Home tous les axes . Ensuite, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez plus, puis mise à niveau. Vous pouvez sélectionner chaque quadrant et vous assurer qu'ils sont de niveau, faites-le un à la fois, puis enfin au centre.
Lors de notre mise à niveau, nous avons remarqué que le centre était toujours très bas et avons abandonné le verre d'origine et la surface de construction. Nous avons utilisé un autre morceau de verre que nous avions sous la main et nous avons pu le niveler très bien.
Revenez avec nous plus tard pour voir les impressions d'étalonnage avec le LK1.